婆羅浮屠 ‧ 印尼

萊佛士（Stamford Raffles) 應該是除了李光耀之外，新加坡歷史上最有名的人了。可是萊佛士並非新加坡人，他只是在1819年發現這個位居交通樞紐的東南亞小島，從此展開大英帝國對新加坡的殖民(發展)歷史新頁。所以當我的新加坡朋友在星期六早晨打電話來，把我這個堅持睡到自然醒的懶人從床上挖醒，一定要我看電視上這部關於「萊佛士在印尼」的紀錄片，我完全搞不清楚兩者之間的關聯，當然也渾然不知即將打開電視的一剎那，映入眼簾的竟是如此震撼的景象：世界最大的佛教遺跡婆羅浮屠(Borobudur)，那個從此令我魂牽夢縈的佛陀世界。

可是本人是一個無可救藥的城市鄉巴佬，去到沒有卡布奇諾的地方都會恐慌，打開印尼地圖，我的婆羅浮屠居然位在距離爪哇島古都日惹(Yogyakarata)還有40公里的叢林裡！難怪萊佛士的派遣隊當年雖然證實婆羅浮屠的存在，也沒有辦法挖掘這個隱沒於火山灰中的千年古蹟。我遲疑了。這一遲疑就是兩年。

搬離新加坡前夕，我對地圖上神祕的那一點還是無法忘懷，剛好一對在石油公司工作的法國朋友，隨口提起他們數不清多少次的奢華旅行，關於婆羅浮屠，他們只是輕描淡寫的說，「打開旅館的窗戶就看到了前方的古蹟。」我回家立刻訂了這間有刷爆信用卡危機的旅館，在未告知老公我們即將要出發的不可思議之旅、在我還沒想清楚銀行到底有多少存款、以及如何把自己平平安安送到旅館之前，我只確定了一件事：無論如何一定要見到朝思暮想的婆羅浮屠。　

然後是日出。我從小最不喜歡、也做不到爬起來看日出這種事，徹頭徹尾是個和日出無緣的懶小孩。就在我們歷經一番折騰，終於到達旅館之後，旅館告所我們的第一件事，就是必須要在天亮前登上婆羅浮屠，才能在古蹟頂端迎接日出的佛光。我投降了。躺在旅館大到可以睡下一家人和他們的狗的床鋪上，我幾乎一夜無眠。等待天光。

婆羅浮屠建於西元八、九世紀之間，當時發源自印度的佛教東傳至印尼爪哇島，這裡的三位國王，花了超過半個世紀才完成這個建築。婆羅浮屠上下共九層，最底層的浮雕刻的是人們或悲或喜的日常生活以及戰爭殺戮，反映生而為人無法脫離的愛恨情仇。如同許多珍貴的古蹟一樣，基層的浮雕其實最深刻動人，因為雕刻的工匠和生活在其中的人們，將自己最熟悉真摯的生活體驗都刻繪在其中，不過也因為它們最卑微，所以時至今日，基層的浮雕幾乎已被破壞殆盡。

上層浮雕講述的是釋迦牟尼的故事，濃縮了佛經中的重要片段並加以圖像化。到第四層以上，就已經脫離了凡間的景象，進入了菩薩的國度。幾百年來，無數的僧侶或信徒們，也是以順時針方向繞著婆羅浮屠一層一層循序而上。對於僧侶而言，他們也像這些由凡人一路走向佛陀境界的菩薩一樣，藉著不斷的修行，才能登上更高一階，因此，也只有少數的僧侶可以看到婆羅浮屠最高層的景象。

當然，我們只是充滿七情六慾的觀光客，所以只能氣喘吁吁的一口氣爬上最頂峰。黑暗中，只有少數像我們一樣的外國人，因為入住附近的昂貴旅館，所以才能在太陽升起之前到達婆羅浮屠，至於印尼本地的遊客，此時都還擠在出發途中的遊覽車上。日出之前的婆羅浮屠還是世俗的。


日出時分，我們終於了解為什麼當初得以踏上最高層的僧侶，見到此刻的景象會感動的哭泣。當太陽緩緩升起、漸漸照亮了身邊這一座座的鐘形佛塔，我們順著一絲光線，看見陽光慢慢照進佛塔裡，落在一尊尊殘缺破損的佛像上。人類不只互相殺戮，連對佛像也很殘忍，而歷史竟然如此吊詭，世界最大的佛教遺跡如今座落在強大的伊斯蘭國家。經歷幾百年的掠奪和改朝換代，婆羅浮屠這個不合時宜的佛教遺跡，曾經是回教印尼大方贈與列強的開放式博物館。我們身旁大部分的佛像都已經沒有了頭，或是被割去鼻子，像是被處以極刑的囚犯。但是，佛陀慈悲依舊。他們一坐千年，理解人間的無常。雖然我們不是佛教徒，但在大佛背著光的身影之後，信仰已經無所謂，我們都對善與美虔誠行願。

清晨六點，絡繹不絕的觀光客湧進婆羅浮屠，大家專心爬著各自的階梯，用自己的方式在人間修行。今天這個佛教聖地，已經變成印尼國民最知名的觀光景點。1960年代以後，婆羅浮屠被納入聯合國世界人類重要遺產，而來自世界各地的工程、物理、古蹟維修等專家，也開始運用電腦科技，研究如何重組上百萬塊散落的石塊，還有石塊是如何被侵蝕，又該如何防止它們再度被破壞。這一群專家和他們所研發的技術，也成為東南亞古蹟維護的先驅，包括後來更大型的世界遺產修復─ 吳哥窟。





(原文刊載於 CAREhER.net)